Умельцам на заметку

•   Быстро и качественно шлифовать вручную древе­сину можно наждачной бу­магой, обернув ею деревян­ный брусок.

•   Выглаживая деревянную поверхность куском стекла, на­деньте на его верхнюю часть резину.

• Нарезать доски или бруски одинаковой длины можно с помощью шаблона в виде рейки нужной длины с упором, ко­торый прикладывается к ровному концу заготовки.

•  Очень трудно отпилить кусок доски длиной 1—3 милли­метра. Операция упростится, если к торцу этой доски приста­вить торец другой доски и закрепить их. Теперь можно легко отпилить кусок любой длины или выровнять торец, делая рас­пил по стыку досок.

 • Правильно разведенной наточенной пилой легко пилить, она свободно, без зажима передвигается взад и вперед. Что­бы развести зубья, надо отогнуть их от плоскости полотна в разные стороны — один зуб пилы в одну сторону, следую­щий — в противоположную. Полотно пилы зажимается в тис­ки, и специальным инструментом — разводкой — отгибают зубья, прилагая одинаковое усилие, чтобы все зубья были ото­гнуты равномерно. По окончании разводки зубья пилы зата­чивают. Разрез после разводки получается несколько шире полотна пилы.

•   Работать ножовкой станет легче, если полотно пилы предварительно слегка смазать растительным или машинным маслом или корочкой свиного сала.

•   Работать ножовкой по дереву станет легче и быстрее, если в ее средней части увеличить надфилем высоту зубьев на 1/3.

•   Ножовкой, смазанной с двух сторон мылом, работать по дереву легче — ее не заклинивает.

•   Если при распиливании фанерного листа пила заклини­вается, сведите концы распила и закрепите их струбциной.

•   При распиливании фанеры смочите лист по линии рас­пила горячей водой — поверхность ее не будет скалываться, края получатся гладкими.

•   Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точ­но, аккуратно да к тому же быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей, вбитых в планку.

•   Распилить поли­рованную  доску,  не испортив  осколками ее поверхность, мож­но следующим обра­зом.  Предварительно по линии распила в лаковом покрытии рез­цом по линейке про­резается канавка ши­риной на 1,5 милли­метра больше развода зубьев ножовки. При прорезании канавки резец следует нажимать легко, чтобы лак снимался тонкими слоями. Если доска имеет двухстороннее лаковое покрытие, канавки прорезают с обеих сторон (на всю глубину лакового покрытия). Резец (наподобие отрезного то­карного) можно изготовить из старого ножовочного полотна по металлу.

•   При строгании доски не будет задиров, если предвари­тельно размягчить молотком поверхностный слой сучков.

•   Существует большое количество разновидностей рубан­ков, предназначенных для обработки древесины. Шерхебелем (узким рубанком с полукруглой режущей кромкой) произво­дят первоначальную грубую обработку древесины, обработан­ная поверхность требует доводки простым рубанком. Двойным рубанком можно чисто обрабатывать даже свилеватую (с силь­но изогнутым в разных направлениях расположением воло­кон) поверхность. Фуганок — длинный столярный рубанок для чистового строгания, строгания больших плоскостей под линейку и пригонки деталей. Остальные виды рубанков (гор­бачи, зензубели, цинубели, шпунтубели, фальцгобели, калев­ки и др.) предназначены для выстругивания сложных профи­лей, фигурной обработки.

•   Вмятины на дереве от ударов молотка можно устранить, положив на них на некоторое время мокрую тряпку.

•   Канцелярское перо, вставленное острым концом в метал­лическую трубку и закрепленное запрессованным в трубку стержнем,— прекрасный резец для работы по дереву. Хвост пера затачивается.

• Киянку можно сделать из отрезка ствола с отходящей от него веткой.

• Чтобы торцовое соединение деревянных деталей сде­лать прочным, можно применить уголки, бруски или выпилить на соединяемых деталях стыковочные пазы, уступы, выступы.

•   При   склеивании   деревянных рам можно обойтись без струбцин, воспользовавшись бельевой верев­кой. На углы рамы надеваются корот­кие петли, которые стягиваются по диагонали. Палками, которыми скру­чиваются петли веревок, расположен­ных по диагонали, регулируются углы.

•   Распаренную в струе пара бере­зовую рейку, брусок можно согнуть

по шаблону нужным образом, а затем связать и дать остыть.

•   Чтобы отремонтировать рассохшиеся стулья, нужно снять расшатавшиеся части, удалить с мест соединения старый клей,

нанести свежий и соединить части, туго обвязав стул шнуром.

•   Ножки кухонных табуреток не будут вывинчиваться, если снять их, надеть на резьбовую часть ножек резиновые шайбы и вновь завинтить.

•   Столы со съемными ножками со временем расшатывают­ся. Для устранения этого забейте в торцы досок, образующих короб стола, до половины гвозди без шляпок, а в ножках про­сверлите для них отверстия. При закрутке гаек-«барашков» гвозди воспримут на себя расклинивающее усилие и надеж­но укрепят ножки.

•   Чтобы при сборке мебели правильно совместить магнит­ные защелки, установите одну половину защелки на стену шкафа, а предполагаемый участок размещения второй поло­вины на дверце смажьте тонким слоем пластилина. Закройте дверцу, и на ней получится точная метка.

•   Иногда на поверхности фанерованной мебели появля­ются небольшие вздутия. Если под вздутием сохранился клей, то прогладьте его через несколько слоев бумаги теплым утю­гом. Клей растопится и приклеит отстающую фанеру. Если же под вздутием клея нет, нужно сделать небольшой прокол и впустить в отверстие немного клея, а затем прогладить это место через несколько листов бумаги утюгом.

•   Чтобы устранить вздутие фанеры на мебели от сырости, сделайте лезвием перочинного ножа по волокну выпуклости надрез в самой середине, затем окуните лезвие ножа в клей, подведите его под обе стороны надреза и пристукните по за­клеенному месту киянкой, после чего положите сверху бума­гу и груз.

•   Тупой нож, ножницы, лопату и т. п. легче заточить, если предварительно в течение получаса подержать их лезвия в слабом соленом растворе.

•   Чтобы наточить нож, стамеску, долото и т. д., используй­те два точильных бруска: первый — с крупным зерном, вто­рой — с мелким. Бруски в процессе заточки смачивайте водой.

•   Оптимальные углы заточки для ножа — 15—20°, нож­ниц — 80—90°, топора — 35—40°, стамески — 30—45°, ножа рубанка — 20—45°.

•   Ножи можно заточить и с помощью наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске.

•   Чтобы наточить ножницы, разрежьте ими несколько раз новую наждачную бумагу.

•   Чтобы мясорубка работала, как новая, нужно решетку положить на точильный брусок той стороной, которая приле­гает к ножу мясорубки, и круговыми движениями снять с нее тонкий слой металла, периодически прикладывая решетку к ровной гладкой поверхности. Когда зазора между ними не будет, отложите решетку и наточите нож мясорубки, положив его плоской стороной на точильный брусок.